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前進「三八線」，窺探北韓神祕風光。
北韓，給台灣人的印象，始終帶著神祕的色彩。但翻開地圖，您將發現這個看似遙遠的國度，其實距首爾不過40公里、1小時車程。驅車來到京畿道西北方的坡州烏頭山，天氣一派清朗，我隔著臨津江，凝望對岸夢一般的農村景致。
「烏頭山統一展望台」是韓國在南北邊界設立的數個展望台之一，與其他地方不同的是，此處的軍事分界線，正落在浩浩蕩蕩的臨津江上，如此明顯的地理座標，更增添了幾分視覺上的距離感。
原本以為走入展望台園區，能立刻見到本位主義的標語旗幟，但眼前迎接我的，卻是人稱「北韓國父」的曹晚植銅像。這位北方的民族運動領袖，一生鼓吹穿韓服、用國貨，為他贏得「朝鮮的甘地」美譽。曹晚植入過日本殖民政府的黑牢，受過北朝鮮金正日政權的軟禁，儘管身陷囹圄，不曾放棄過南北統一的夢想，統一展望台之旅以他開始，恰如其分。
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▲在烏頭山統一展望台前方，豎立了一尊北韓國父曹晚植的銅像。（記者田欣雲攝影）
在銅像旁，孤立望拜壇一座，上書「在以北父祖神位」七字。當地人說，這樣的望拜壇在韓國有好幾個，北臨「三八線」（指北緯38度附近的南北韓軍事分界線）分布，每當中秋、過年這些韓國傳統祭祖節日，有親人、先祖在北方的韓國人會赴壇參加「望鄉祭」，遙祭那有生之年，不知能否再見一面的故鄉與父母。
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▲望拜壇代替在北方的父母、祖先，受人膜拜。
走上三樓的戶外展望台，一枚五百韓元硬幣，足以驅動那架高倍望遠鏡，卻不知能否撫慰鏡筒後頭那些思鄉的心？
看似滔滔的臨津江，每天隨潮汐漲退兩次，深時可達5米，退潮則河底沙洲顯露，用走的，徒步15分鐘就到了對岸。只是盡頭的鐵網無情，不知其數的地雷更無情，君不見岸上樹少不成林？除了北地燃料不足、伐木當柴，少了樹林掩蔽，更有利監、防範視脫北行動的發生。
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▲韓國民眾用20倍的望遠鏡，跨過非武裝區觀看北韓。
與京畿道這兒烏頭山相對的，是北韓黃海北道開豐郡，四千多位居民中，六成五是務農的軍眷。韓國官方簡報告訴我：他們因為缺水源、少施肥，種的是旱稻、玉米；缺能源、油品，居民多騎單車或步行。關於這些，我無從考證，但從眼見的建築物外觀，還是能看出些虛實端倪。
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▲北韓的建築物多為黃頂白牆，樣貌低矮樸素，圖右方有座高聳的白色碑柱，是金日成史蹟館所在地。
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▲臨津江兩岸各有哨所，監視對方的一舉一動。
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▲在展望台的前方，有鐵柵欄隔離，禁止遊客進入軍事管制區。
為了宣傳經濟榮景，80年代的北韓在開豐郡蓋起平房式磚瓦屋及2至5層樓房；烏頭山統一展望台建成後，要顧及顏面，三層型「農村文化住宅」更接連而起。只是新建的39棟文化住宅雖有住人，19棟遲遲蓋不起屋頂，窗戶多空空蕩蕩；而古早拿來宣傳政績的5層樓房，6棟早已坍塌。經濟是好是壞？不言自明。
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▲三層型「農村文化住宅」目前有人居住，但部分屋頂尚未建好，是宣傳意味十足的樣板屋。
想體驗一下北韓的生活模式，不妨走趟一樓的展示館，這裡不只有靜態的生活用品、服裝、民居、教室等展覽，您還能買到從北韓進口的藥草、食品、燒酒之類土產，要說這裡是個小北韓，也不為過！
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▲在展望台一樓，展示北韓人民生活起居的概況及日常用品，最受歡迎的北韓燒酒「烏髮酒」在這也能買到。