朋友的朋友是個雅人。雅人乃姑蘇人氏，生於虎丘下，長在太湖邊；操吳儂軟語，習琵琶評彈；晨起清嗓朗聲誦經念佛，紫薇棚下一杯碧螺春；夜來星子濺眉月泥沾鞋，花格窗前一盅女兒紅。
最最可惡的是：一日日過得如此任性，似乎不沾半點煙火氣，生意還做得風生水起，銀子嘩嘩地從天而降，爾輩就算把脖子伸得長長，可怎麼就偏偏砸在那人頭上呢？
雅人還寫詩，端的不讓人活了！
於是讓朋友傳話，說：我若是不耐鼓浪嶼島上遊客喧嘩，或因自家內心嘈雜而失眠，而焦慮，而文思枯竭，可到他經營的“花山隱居”龜息幾天，滌心洗肺不敢大話，至少睡幾天好覺吧。
某天參會經過南京，果然拐個彎，順道尋覓“蘇州最後一處世外桃源”。
蘇州本無大山。花山隱藏在蘇州城西逶迤群嶺之中，鬱鬱蔥蔥，不過是小丘陵罷。但由於開發較遲，生態保存完好。
先進“花山隱居”辦理住宿。放下行囊，只來得及注意到前臺的格局簡潔不俗，樸素本真的樑柱結構呈經卷顏色，散發著淡淡的木料香氣。覷一眼靜悄悄的內庭：蘭花草、蛇目菊、日日紅和纏枝薔薇，錯落在假山上，掩隱于淺池邊。蔦蘿最嬌頑，攀上格子屏扉，嫣紅星狀小花與輕柔羽葉，似乎不堪陽光之流蘇，無風也微微翕動。
忽然為自己一身紅塵羞愧，撣撣衣裙，趁驕陽西斜，步上花山鳥道。
其實就算盛夏日午，碎石古道上也是濃蔭遮蔽，暑熱難侵。尤其山澗清亮，有涼氣沁人。三步一景，怪石謎洞比比；五步一遺跡，名人手跡摩崖石刻。再百步，便到了翠岩寺遺址。當年一場大火，把一座香火鼎盛的宋代名寺，毀成了花山的“圓明園”。貓爪藤和菅草和苔蘚，竭力撫慰歷史殘骸，在無限的荒涼之上，闡釋生機勃勃的大自然密碼。讓人俯仰噓唏，徘徊不去。
經穿雲棧，落帽石，天洞，踏著整塊山石鑿出的“五十三參”，一級級往上，你不能確切參透了什麼，只知道心裡一點點放空，又一點點拾起。
你領會到東晉高僧支遁為何棲隱於此，食草木飲寒泉，面壁修行三年，終於頓悟。（在郵票“神駿圖”上，支遁雖袈裟零落，卻神情雋徹，一派仙風道骨。）你還想到了之後的歷代僧人禪師，如鏡法師、師梵、中峰法師，都曾建寺修廟，設席說法，著文立碑；你仿佛親眼目睹文人騷客在此雅集，舉杯邀月吟詩作對互為酬答：“舉酒酹白日，萬壑生淒煙”。還有那些個遺老逸少，或躲災避難或歸隱山林或心血來潮，來此結廬閒居，參禪悟道，種菜收穀，或者乾脆枯坐冥想，如韋應物所寫的：“時事方擾擾，幽賞獨悠悠”。而，你更明白了，為什麼康熙皇帝會惦記花山十年，念念叨叨，才如約駕幸，有禦碑亭為證呢。
下得蓮花峰，腳力向來不濟的我有點累了，奇怪的是並不乏，應該是樹林氧吧的緣故吧？饞蟲亂動的我，期待著進了酒店內的素齋館，點幾道粗料細作，精料巧做，素料葷做，俗料雅做的招牌菜：雲耳啦山筍啦蕨菜啦麵筋啦，美其名紅燒肉方，脆皮素鴨，蟹粉石榴花，喝了一碗又一碗菌菇湯。
天漸漸暮了，絢麗的雲層層疊疊收起，池塘的荷葉下有魚兒的吮吸聲。曲廊上黃黃的燈一盞一盞亮了，引我踏過細碎落花，穿過斑駁竹影，上了吱吱作響的木樓梯，咿呀打開客房。
台燈籠著薄紗，透出寧靜的暖光。沒有電視電腦，也沒有電話，世界一下子漂遠了。地板，窗櫺，傢俱是木頭的，被褥是純棉的，營造一個麥秸色的靈魂棲息地。
據說耐不住寂寞的人，可以下樓到茶室雅座品茗對弈，躲進“了心書吧”閱讀描紅，去修心禪堂聽經做瑜伽。
而我正倚枕讀著《一個戴灰帽子的人》。窗下花花草草都在交頭接耳，風躡手躡腳地來，又吃吃笑著離開。蛾子多事，撲打細竹簾，提示有一封多年前的情書尚未送達。時過必定遷移，不送也罷了。
當夜雅人來訪，擂門敲窗良久，竟不能把我從酣夢中呼醒，因為手機也被我關機了。門縫裡夾一闋新詞相送，其中幾句“黃昏頭，最易愁，淩風須醉酒。斜陽青山鳥暗駐，明鏡裡，雲根處。”
咦，雅人始終未曾謀面，詩卻記著了。