因為咱們沒有藝術家與文人的想像力，書寫自己的旅行更是顯得無力感，而食物的味道，無法用文字或圖像的型式表達，人類五感「眼、耳、鼻、口、手」對應著「文字圖像」、「音樂」、「香味」、「食味」與「觸覺」，後三者實在很難透過間接的藝術，展現或分享給他人，尤其是「食味」。
食物的味道，是各種感官中最主觀的，每個人對味道的懸念，也是最執著、最頑固的。在美食的各種探究中，「媽媽的味道」、「阿媽的味道」、「家鄉的味道」或是「古早的味道」等說法，占有重要地位。似乎一種食物在每個人生活中的最初味道，是種神聖不可侵犯的領域，於是漸漸地，人們產生一些想法，譬如我們會開始追尋自己熟悉的菜餚食材或料理的「古早味」。「古早味」代表著一種陳年的回味，是種純真時期的單純享受，是食物帶給我們的「最初的感動」。然而，真正的古早味道相當難尋。那些從小吃到大的食物，都有其既定的可接受範圍，如我們無法接受加胡椒的牛肉麵，我們更無法接受水餃沾番茄醬吃，相同的，若我們看到不勾芡的蚵仔麵線時，鐵定會視為離經叛道 。
所以，我無法體會某家日本人所迷戀，昂貴的小籠包湯店，因為我對於小籠湯包的情感，是停留在30多年前，在基隆和平島上，外省老兵推著攤子喊著「機器饅頭小籠包子！」的回憶。我總覺得，小籠包應該是一種庶民小點心，是那種推著攤子一邊包餡、一邊等著蒸籠出爐的路邊小吃。
對日本人來說，拉麵是一種屬於出外人的簡單外食。特別是昭和4、50年代，日本經濟剛剛起飛時，因應趕時間的上班族，在車站或周遭出現了「立麵」，或為使生意人在應酬喝酒前，先填一碗以保護胃腸，不然就是喝酒到半夜時，僅剩的最後一攤，這是日本人的拉麵文化。或許他們對於日益講究的拉麵料理，也有著如同我對高貴小籠包的相同抗拒心理。在我心中，「味道」這種東西是唯一不必講求改革，唯一不必西洋化、東洋化的。